Как заменить кулер в блоке питания компьютера. Как заменить вентилятор в блоке питания компьютера - АМ
Предыстория
Достаточно долгое время широко распространённый и заслуженный кулер, Volcano 6 CU, охлаждавший Athlon 1.3 GHz в штатном режиме работы, вполне удовлетворял моим представлениям о сбалансированном соотношении производительности и шумности.
Однако спустя год после установки кулера, его вентилятор постоянно работавший на 4500 об./мин. стал донимать меня чрезвычайно неприятным, и хорошо различимым на любых режимах работы гулом. Чистка и смазка подшипников вентилятора избавила меня от неприятного свиста на некоторое время. Однако, основной шум издавал воздушный поток, сталкивающийся с ребрами радиатора. Особенно шуму потворствовало то, что вентилятор крепился на радиатор сверху без всякого зазора. Диаметр канала штатного вентилятора составляет 56 мм., диаметр ротора 36 мм. В результате по центру радиатора, прямо напротив медного пятака образовалась мёртвая зона, и КПД кулера падал. Я конечно не измерял его, но простейший эксперимент с картонным цилиндром, позволившим приподнять вентилятор на 5 см. над радиатором, доказал это. Температура процессора в состоянии покоя упала на 2 градуса. Так родилась идея, оставалось только воплотить её в жизнь, а именно приподнять вентилятор над процессором с помощью переходника.
Совершенно очевидно, что использование в такой конструкции штатного вентилятора, повысив эффективность охлаждения, не приведёт к сколько-нибудь значительному снижению шума. Поэтому было решено отказаться от его использования. Некоторые производители выпускают пластиковые переходники для установки вентиляторов большего размера на процессорные радиаторы. В Петрозаводске в наличии подобных переходников не оказалось, несмотря на то, что компьютерных магазинов и фирм на душу населения - как «у дурака – фантиков». Ждать пока привезут, не хотелось, ибо продавцы называли нереальные сроки и фантастические цены за кусок пластика.
Пришлось провести «глубокую разработку недр», итогом которой стал старый объектив от неизвестного оптического устройства. Главной его особенностью была круглая дюралевая бленда, лишённая канавок со внутренней стороны (кто хоть немного разбирается в оптике и фотографии поймёт моё удивление), способных препятствовать прохождению воздуха и создавать лишний шум. По размерам бленда вполне подходила под габариты радиатора и широко распространённых вентиляторов, оставалось только поработать ножовкой и напильником. Модернизация кулера была проделана очень давно, когда о цифровом фотоаппарате я и не мечтал, поэтому заранее прошу прощения за качество фотографий сделанных «задним числом».
С одной стороны бленда была снабжена резьбой для крепления к объективу. Примерно посередине находилась квадратной формы площадка со скошенными уголками. После удаления выступающей части бленды, в площадке были просверлены 4 отверстия под 70мм. вентилятор TITAN, идеально подходивший по диаметру крыльчатки и габаритам. Размеры площадки и диаметр верхней части конуса позволяли установить и 80мм. вентилятор, однако ложкой дёгтя оказались эти самые скошенные уголки, из–за которых крепить его было не к чему. Впрочем, впоследствии проблема легко решилась с помощью 4 мягких пластиковых стяжек.
Для крепления бленды-переходника на радиаторе, от объектива была отрезана часть с резьбой, с помощью напильника превращённая в подобие накидной гайки.
Чтобы состыковать пластину, к которой раньше крепился вентилятор, и переходник, из тонкой жести была вырезана планшайба.
На крепежную пластину ставилась накидная гайка, сверху ложилась планшайба, через отверстия для крепления штатного вентилятора крепящаяся на пластине с помощью 4 саморезов. Сверху прикручивался переходник с вентилятором.
В качестве «ветродуя» были попробованы 3 вентилятора. Первый - 80мм корпусный вентилятор успешно справился с охлаждением во всех режимах. Но гораздо сильнее меня привлекла идея с установкой вентилятора с автоматической регулировкой оборотов в зависимости от температуры радиатора. С этой целью был приобретён вентилятор со встроенным термоконтролем Thermaltake Smart Case Fan A1214.
Для установки термодатчика в верхней части медного пятака, при помощи сверла и развёртки было проделано углубление. Крепёжная скоба после установки кулера надёжно прижала датчик, утопленный в небольшом количестве термопасты КПТ 8. На фотографии на переходник установлен обычный корпусный вентилятор.
Утомлять читателя подробностями не буду, отмечу только, что шум кулера перестал выбиваться из общего фонового шума от компьютера. Температура процессора при максимуме нагрузки не превышала 52 o С со всеми испытанными вентиляторами. В ждущем режиме процессор не грелся выше 37 o С. Применение вентилятора Thermaltake себя не оправдало. При превышение отметки 3200 об./мин, что происходило в режиме максимальной загрузки процессора, вентилятор издавал всё тот же неприятный шум, в борьбе с которым я и заварил всю кашу. Поэтому я пожертвовав 3 градусами заменил его обычным корпусным вентилятором, постоянно работающим на 2500 об./мин. Возможно в будущем, в порядке эксперимента, я заменю и его на хорошо зарекомендовавший себя вентилятор с термоконтролем от кулера TITAN TTC-W5TB/TC2.
Согласно теоретическим выкладкам, обнаруженным в Интернете намного позже, для обеспечения высокой эффективности охлаждения должны соблюдаться два правила. Первое: высота свободного пространства над вентилятором должна быть не менее одного диаметра его крыльчатки. Второе: для устранения мёртвой зоны непосредственно под ротором расстояние между вентилятором и подошвой радиатора так же должно составлять не менее одного диаметра вентилятора. В момент переделки кулера я не мог руководствоваться этими постулатами, однако благодаря удачному стечению обстоятельств, модернизированный кулер во многом отвечает этим требованиям.
Заключение
Высота кулера в сборе составила 114мм. Расстояние от нижнего края вентилятора до медного пятака увеличилось почти в 2.5 раза, составив 85мм, что позволяет спокойно установить 80мм. вентилятор. Ну а соблюдение первого правила целиком и полностью зависит от ширины используемого кейса и наличия в боковой стенке вентиляционного отверстия напротив кулера. В соответствии с рекомендациями Intel по сборке компьютеров на базе её современных процессоров, кейс должен обладать таким отверстием. В силу разных причин производители не всегда могут соблюдать эти правила (габариты корпуса и самого кулера, особенности конструкции кулеров и т.д.).
Ну что ж, «производителю – производителево, а потребителю – потребителево». Но мириться с этим, я отныне не согласен. Простейший эксперимент показал, что потребитель способен преодолеть недостатки массовых моделей, а, приложив умение, старание и смекалку может превратить ширпотреб в эксклюзивное изделие. Габариты накидной гайки и переходника позволяют адаптировать его для установки практически на любые малогабаритные радиаторы, нужно только вырезать новую крепежную пластину.
Юрий Краев
paganel76 (a) bk.ru
26
/06.2005
Вентилятор как часть системы охлаждения работает беспрерывно для защиты устройства от перегрева. Несвоевременная , а также отсутствие профилактических работ и смазки кулера выводит из строя всю систему охлаждения. Как итог – некорректная работа устройства в целом и поломки его комплектующих.
Признаки неисправности системы охлаждения :
- Перегрев;
- Посторонние шумы;
- Некорректная и медленная работа операционной системы;
Замена кулера в ноутбуке способна решить данные проблемы и исправить ситуацию.
Если вовремя не поменять вентилятор, через некоторое время вашему устройству может понадобиться дорогостоящий ремонт с необходимостью замены самый главных его частей, вплоть до материнской платы. Можно ли заменить кулер в домашних условиях? Да, можно, и именно об этом будет идти речь в нашей статье.
Первый этап: разборка ноутбука
Для того чтобы самостоятельно произвести замену вентилятора необходимо правильно разобрать ноутбук:
Второй этап: замена вентилятора
После того, как разобрали корпус и извлекли комплектующие из той области, где находится кулер в ноутбуке, вы получили доступ к вентилятору. Теперь необходимо сделать следующее:
Вот мы и заменили кулер, теперь осталось обратно собрать ноутбук.
Третий этап: сборка лэптопа
После того, как вы установили вентилятор и подсоединили необходимые шлейфы, приступайте к сборке:
Как видите, это не так сложно, как кажется с самого начала. Самое важное – точно следовать инструкции, что поможет свести к минимуму вероятность случайной поломки. При возникновении каких-либо трудностей или проблем, рекомендуется найти инструкцию по разборке и сборке именно вашей модели ПК. В сети вы обязательно найдете информацию по устройству таких аппаратов, как acer, asus, dell, hp, леново, самсунг, Packard bell.
Четвертый этап: проверка работоспособности
После того, как вы собрали лэптоп обратно, включите и дайте ему поработать некоторое время. Используя специальную программу, протестируйте его и проверьте температуру процессора. Обычно она снижается на 7-10 градусов.
Кроме этого, ваш компьютер должен работать тише и стабильнее. Система не должна тормозить, а наоборот, должна функционировать без сбоев. Также значительно увеличивается срок службы устройства. Если же ничего не изменилось, то возможно вы сделали что-то не так или вашему устройству требуется замена кулера на более мощный.
Теперь вы знаете, как поменять вентилятор в домашних условиях на ноутбуке.
Сколько стоит замена, если вызвали мастера
А теперь предлагаю посчитать, сколько такая услуга стоит у мастеров по ремонту. Конкретная цена зависит от вашего региона проживания, в среднем это от 800р, исключая конечно же цены самого комплектующего. Также бывает сложно, особенно новичку отследить качество той или иной запчасти, и вообще, новая ли она.
Производя самостоятельную замену кулера в ноутбуке, вы не только экономите и защищаете себя, но и учитесь это делать своими руками.
Комп перегревается, вы решаете сменить термопасту. Ок. но... не тут то было!
Эта статья расскажет, как правильно и безопасно снять кулер с процессора. Пытаясь оторвать прикипевший к ЦП вентилятор велик шанс повредить “сердце” вашего компьютера. Как этого избежать? Постараюсь описать правильный алгоритм и возможные ситуации, погнали.
Как снять вентилятор с процессора: алгоритм действий.
1. Компьютер перед началом должен быть полностью отключен от сети. Это понятно, другое дело: стоит ли дожидаться полного остывания?
Дать остыть радиатору — мнения расходятся.
С одной стороны, это верно: ЦП может греться до 90 градусов, обожжёте руки. Но при высоких температурах термопаста, которая находится между процессором и вентилятором более податлива ; иными словами в сухом состоянии процесс снятия кулера может стать настоящей проблемой. Но это работает не для всех типов термопаст. С КПТ-8 не прокатит: она пастообразна при любой температуре.
Советую снимать вентилятор, когда радиатор ещё не до конца остыл. При прикосновении к нему руке будет тепло, но не горячо.
2. Отключаем питание кулера.
Для этого тянем штекер строго вертикально.
Любые расшатывания недопустимы. Сломаете иголку.
3. Снять крепление вентилятора.
Тип крепежа зависит от материнской платы и каждого конкретного устройства. На одних компьютерах используются скобы, на других — какие-нибудь защёлки. По началу, это кажется проблемой, но по факту — ничего сверх сложного.
Если имеются болтики, то откручивать их следует против часовой стрелки.
4. Выше была прелюдия, теперь совершим само действие. Когда всё отсоединено, вытаскивайте кулер с радиатором. И тут придут они. ПРОБЛЕМЫ.
С 90% вероятностью ЦП в прямом смысле слова прилип к охлаждению. Из-за термопасты. Будьте предельно осторожны: расшатывайте вверх-вниз, налево- направо, по часовой стрелке и т.п. Постепенно увеличивайте силу и амплитуду. Спешить или сразу проявлять чрезмерные усилия воспрещается.
Не удивляйтесь и не пугайтесь , если вместе с охлаждением вы вытащите из родного гнезда процессор.
P.S. включать комп без вентилятора — это убить процессор. С гарантией и контрольным выстрелом. Не надо так. Так же перед сборкой не поленитесь , удачи!
Замена кулера – еще один ключевой момент в
Замена кулера необходима для надежного охлаждения и Кроме того, пользователи должны следить за работоспособностью вентилятора, он быстро забивается пылью, после чего процесс теплообмена между микросхемами нарушается. Радиатор процессора или не будет справляться с повышенной нагрузкой, из-за чего некоторые элементы могут сгореть.
Замена кулера, проще говоря, представляет собой установку нового вентилятора, который необходим для охлаждения процессора. Замена нужна в тех случаях, если старый вентилятор не обеспечивает должного охлаждения для процессора. В результате компьютер начнет зависать, не исключено самопроизвольное отключение питания. Независимо от того, какой компьютер стоит в вашей комнате, без надежного вентилятора его производительность ничего не значит. Обычно, под корпусом системного блока устанавливаются три вентилятора – для охлаждения процессора, забора охлажденного воздуха и вывода горячего воздуха.
Устанавливаем кулер на процессор
Замена кулера для процессора – одна из первоочередных необходимостей, которая возникает при апгрейде вашего ПК. Обычно, замена требует установку алюминиевого или медного радиатора, который наделен парой теплопроводных трубок.
Перед тем, как приступить к операции «Замена кулера» рекомендуем убедиться, что приобретенный вами вентилятор+радиатор совместим с используемым процессором. Устанавливая новое охлождение, необходимо убедиться, что радиатор плотно прилегает к крышке процессора, а между ними имеется тонкий слой Термопасту можно приобрести в любом магазине радиоэлектроники. Важно помнить, что термопаста должна наноситься тонким слоем. В некоторых случаях, термопаста поставляется вместе с новым охлаждением. Если у вас возникли проблемы с заменой, то вы всегда можете обратиться к частным специалистам или специалистам сервисных центров.
Закрепить кулер на материнской плате не очень сложно. Замена выполняется самостоятельно, для этого не требуется особых навыков. После установки вентилятора, надавите на специальные защелки, конструкция должна плотно прилегать к материнской плате. При этом не следует переусердствовать с давлением на пластик, во избежание поломки.
Установка кулера на корпус
Замена кулера возможна не только для основных компонентов. Нередко замена требуется для дополнительного охлаждения, после того, как второстепенные вентиляторы выходят из строя. Они устанавливаются непосредственно на корпус системного блока. Если вам потребуется установка такого вентилятора, разберите системный блок и внимательно осмотрите его «внутренности». С обратной стороны корпуса должны находиться специальные отверстия для новых вентиляторов. Если вы не обнаружили ничего похожего на это, проделайте отверстия самостоятельно. Помните, что самый оптимальный вариант для любой конфигурации – установка одинакового количества вентилятора на вдув и отвод.
Первым делом, необходимо позаботиться о том, чтобы холодный воздух поступал извне, а вслед за этим наступал другой этап – вывод горячего воздуха. Замена кулера проводится на лицевой или боковой панели для забора воздуха, а для вывода – в верхних и задних областях системного блока. Такая конфигурация является наиболее оптимальной и встречается чаще всего. Таким образом, вам компьютер будет обеспечен надежной циркуляцией воздуха в различных областях «металлической коробки».
Немаловажное значение играет и уровень шума. Замена кулера так же подразумевает максимальный комфорт при дальнейшей работе. При повышенной нагрузке на процессор, вентиляторы начинают работать быстрее, из-за чего до ушей пользователя начинает доноситься неприятный шум. Рекомендуется приобретать вентиляторы не более 120 миллиметров в диаметре. Условные стрелочки и другие обозначения помогут понять, в какуб сторону вращаются лопасти и как осуществляется отвод нагретого воздуха.
Итак, замена кулера произведена в соответствии со всеми моими указаниями. Попробуйте запустить компьютер. Первое время, вентилятор может тарахтеть и издавать непонятные звуки. Не стоит пугаться, это происходит из-за резонанса с металлическими корпусами. Если вас раздражает подобный шум, подложите прокладку в область между корпусом и новым вентилятором.
Как установить кулер на процессор вы можете узнать, посмотрев это видео.
Как установить кулер системного блока вы можете узнать, посмотрев это видео.
Все активные компоненты компьютера выделяют тепло. Особенно много тепла выделяет процессор, видеокарта, оперативная память и блок питания. Естественная циркуляция воздуха не всегда позволяет отвести выделяемое тепло до снижения температуры элементов ниже предельно-допустимой, которая не должна превышать 80˚С.
Оптимальная температура нагрева для работы полупроводниковых приборов лежит в диапазоне до 60˚С. Особенно актуален этот вопрос в летнее время, когда температура окружающего воздуха достигает 30˚С. При перегреве процессор начинает замедлять работу, сбоит и приводит к зависанию компьютера. Выходит из строя редко, так как есть схема тепловой защиты.
Программа для измерения температура процессора
Для того чтобы была возможность узнать и контролировать в процессе работы компьютера температуру процессоров компьютера и видеокарты в их ядрах установлены сенсоры. В современных компьютерах температуру CPU можно узнать, зайдя в BIOS. Но перезагружать компьютер во время работы на нем неудобно, да и за время перезагрузки нагрузка на процессоры уменьшится и измерянная температура будет ниже, чем была во время максимальной загрузки процессоров.
Но этот вопрос легко решается с помощью программы. Достаточно запустить утилиту и можно проводить мониторинг температурного режима работы CPU компьютера. Программы, как правило, предоставляют еще много дополнительной информации по работе компьютера.
Предлагаю Вашему вниманию протестированные мною две простые программы для мониторинга температурного режима процессоров, которые можно скачать непосредственно с моего сайта. Эти утилиты не требуется устанавливать, достаточно просто запустить и сразу во всплывшем окошке увидеть температуру CPU и много других параметров компьютера.
В зависимости от типа кулера разъемы используются двух, трех и четырех контактные. На двух контактный разъем питающее напряжение подается проводом черного красным проводом (+12 В).
На трехконтактный разъем питающее напряжение подается так же, как и на двухконтактный, проводом черного цвета (–12 В, первый вывод) и красным проводом (+12 В). Но добавлен еще один проводник желтого цвета по которому от датчика скорости вращения кулера Холла передается сигнал на материнскую плату. Этот проводник не принимает участия в работе кулера, так как является информационным и позволяет контролировать скорость вращения на мониторе. Подключать желтый провод не обязательно, без него кулер будет работать также успешно.
У четырех контактного кулера цвета проводов отличаются. Черный – -12 В, желтый – +12 В, зеленый – датчик скорости вращения, и синий – для подачи сигнала управления скоростью вращения с материнской платы. На материнской плате рядом с разъемом для подключения кулера процессора обычно нанесена маркировка CPU_FAN, как на фотографии ниже.
На материнской плате кроме разъема для подключения кулера процессора, как правило, установлено еще несколько разъемов. Все они одного типа и их легко найти. Один трехконтактный разъем предназначен для подключения кулера, установленного в корпусе системного бока. Рядом с ним обычно есть надпись SYS_FAN. Еще один или два тоже трехконтактные без надписей. Они обычно свободны и к ним можно, в случае необходимости подключить еще один или два дополнительных кулера.
Четырех проводные кулеры используются редко. Обычно скорость вращения кулера регулируется за счет изменения напряжения питания, которое меняется в зависимости от температуры нагрева процессора.
Работу надо проводить очень аккуратно, следить за тем, чтобы инструмент случайно не соскользнул и не ударил по материнской плате. Иногда к защелкам сложно подобраться и бывает проще снять радиатор целиком и уже потом снять кулер. Но тут надо быть готовым к тому, что придется наносить на поверхность радиатора и процессора тонкий слой теплопроводящей пасты, взамен подсохшей.
Заменить такой кулер на стандартный возможно. Достаточно изготовить несколько крепежных деталей. По техническим характеристикам хорошо для замены подходит кулер, от блока питания компьютера. Иногда, кулер такого типоразмера для дополнительного охлаждения устанавливают и в корпусе системного блока.
Из выломанных заглушек от системного блока, с места для установки дополнительных карт, сделал 2 планки. Прикрутил их к кулеру выкрученными при его демонтаже 4 винтами. От шумевшего кулера отрезал питающие провода и соединил их с проводниками нового по технологии со сдвигом . Красный провод (+12 В) соединяется с красным, черный (-12 В, общий) с черным. Даже если Вы случайно подключите неправильно, ничего не произойдет, просто кулер не будет работать. Желтый провод, по которому от кулера передается сигнал о частоте вращения, не подсоединял. Мне не нравится, когда все время с «завыванием” меняется частота вращения крыльчатки кулера. Поэтому отсутствие обратной связи меня не смущает.
На 2 самореза, через просветы в крыльчатке привернул кулер к радиатору процессора. Саморезы необходимо подобрать такого диаметра, чтобы обеспечить надежную их фиксацию. Если саморез, во время работы компьютера, случайно попадет на материнскую плату, то может вывести ее из строя.
Испытания, после замены кулера, показали тихую работу компьютера и достаточное охлаждение процессора при температуре окружающей среды более 30˚С. Температура процессора при полной нагрузке, по показаниям BIOS, не превышала 60˚С.
Замена кулера видеокарты
Во всех видеокартах устанавливаются кулеры оригинальных конструкций, и приобрести точно такой же практически невозможно, особенно если карта проработала много лет.
Замена кулера стандартным вентилятором
Кулер на видеокарте начал несносно шуметь. Решил смазать подшипник, разобрал и обнаружил, что пластмассовое основание крыльчатки в трещинах.
Смазка в данном случае уже не поможет, требуется замена кулера новым. Подобрал по диаметру крыльчатки кулер, попался с большим размером. Значит, будет еще лучше охлаждать, чем стоявший родной кулер.
При подборе нового кулера нужно учитывать и размер ребер радиатора, чтобы не делать дополнительных крепежных элементов и закрутить саморезы прямо в пазы между его ребрами. Закрепил двумя саморезами, что оказалось вполне достаточно, так как ребра радиатора оказались довольно жесткими. Можно закрепить и на четыре самореза. Если не хочется крепить саморезами, можете с успехом привязать за крепежные отверстия кулер толстой ниткой к ребрам радиатора с двух противоположных сторон. Держаться будет, не хуже.
На штатный кулер видеокарты питающее напряжение подавалось через двухконтактный разъем. Новый же был с тремя контактами. Для того чтобы не делать дополнительную работу, установил видеокарту в слот и подключил кулер к материнской плате. На них практически всегда есть свободные трехконтактные разъемы для подключения дополнительных кулеров. На кулере, который стоял ранее на видеокарте, не было этикетки и вполне возможно, что он был рассчитан на питающее напряжение 5 В. По этому, если будете при замене подключать кулер к разъему на видеокарте, обратите внимание на соответствие питающих напряжений.
Проверка показала тихую работу и достаточное охлаждение видеопроцессора.
Доработка стандартного кулера для установки в видеокарту
Компьютер стал зависать, при его вскрытии было обнаружено, что крыльчатка кулера, установленного на видеокарте не вращается.
После снятия кулера стало очевидным, что ремонту он не подлежит. Микросхема, регулирующая скорость вращения кулера сгорела, в результате чего обуглилась обмотка статора, и от перегрева кулер развалился на части.
Можно было к радиатору саморезами прикрутить стандартный кулер, как в предыдущем случае, но захотелось сделать все профессионально.
Для замены был подобран стандартный кулер подходящего размера на напряжение 12 В (сгоревший был тоже рассчитан на напряжение 12 В) и с него удалено с помощью ножовки по металлу кольцо корпуса, как показано на фотографии.
Для точного сверления отверстий старый кулер был использован как кондуктор. Для этого кулеры были связаны между собой с помощью нитки, как на фотографии. После сверления первого отверстия, для точности получения следующих, в него сразу вставлялся саморез.
Так как разъем для подачи питающего напряжения на старом кулере по конструкции был другим, то пришлось отпаять провода с разъем от платы сгоревшего и припаять их, соблюдая цветовую маркировку, к плате нового кулера.
Лапки крепления нового кулера оказались по толщине больше, чем у сгоревшего. Поэтому пришлось использовать для крепления саморезы большей длины. Как видно на фотографии, кулер после доработки отлично вписался в форму радиатора видеокарты.
Перед установкой видеокарты в компьютер, на разъем кулера было подано питающее напряжение. Он работал тихо и хорошо обдувал ребра радиатора. Проверка температуры нагрева радиатора после установки видеокарты в компьютер показали хорошую эффективность работы нового кулера.
Повторный ремонт видеокарты из-за отказа замененного кулера
Через полгода в летнее время процессор видеокарты стал перегреваться. Анализ показал, что вновь установленный кулер перестал работать. Крыльчатка не вращалась, рукой проворачивалась туго.
Стало очевидным, что кулер перегорел из-за несовершенства конструкции системы охлаждения. Он плотно прилегал к радиатору основанием, в результате не только ухудшал отвод тепла от наиболее нагретой поверхности радиатора, но и сам нагревался до высокой температуры.
Поэтому было принято решение при замене отказавшего кулера новым, закрепить его таким образом, чтобы кулер обдувал не только радиатор, но и сам себя.
Для замены был взят подходящего размера бывший в употреблении брендовый кулер от процессора Пентиум, прослуживший много лет, но находившийся в отличном состоянии. Перед установкой он был разобран и подшипник смазан графитной смазкой .
Кулер от процессора имел трехконтактный разъем, а на видеокарте был установлен двух контактный. Имелось два варианта подключения кулера к схеме питания. К материнской плате без перепайки проводов, или к плате видеокарты, с перепайкой.
На любой материнской плате есть пару разъемов, один из которых показан на фотографии, для подключения кулеров, которые устанавливаются в корпусе системного блока компьютера. Если позволяет длина провода, то можно установить видеокарту и подключить разъем кулера к одному из таких разъемов. Такой способ подключения дополнительно позволит системно контролировать скорость вращения крыльчатки.
Но в моем случае длины провода было мало и поэтому решил перепаять провода с неисправного на новый кулер. Для работы кулера нужно подать только питающее напряжение.
Закреплен кулер к радиатору был с помощью четырех саморезов, завинченных между его ребрами, как показано на фотографии. Внешний диаметр самореза должен быть чуть больше расстояния между ребрами радиатора.
С тех пор прошло более двух лет, кулер работает стабильно. Благодаря изменению способа установки кулера, выросла эффективность охлаждения видеопроцессора, а кулер обдувая себя, стал работать в облегченных условиях.
Замена кулера в блоке питания
Для того, чтобы сделать техническое обслуживание или заменить кулер в блоке питания компьютера , до него надо еще добраться. После снятия боковой крышки системного блока нужно открутить четыре винта крепления блока питания, которые расположены на стенке, где размещены все разъемы. При этом системный блок нужно расположить таким образом, чтобы освобожденный от крепления блок питания, не упал на материнскую плату.
Блок питания извлекается из системного блока. От блока питания ко всем устройствам и материнской плате идут проводники с вилками на концах, подающих питающее напряжение. Если провода достаточной длины, то разъемы можно не разъединять, или снять только те, провода от которых натягиваются.
Расположив БП на углу системного блока, нужно отвернуть четыре винта, отмеченные на фото розовым цветом и снять крышку. Иногда винты заклеены бумажными этикетками и, чтобы их открутить, нужно сначала найти. Крышка снимается сдвигом вверх. Вы будете удивлены количеством пыли на элементах блока питания. Ее нужно обязательно полностью удалить кистью с пылесосом.
Далее откручивается винты, помеченные на фото желтым цветом, и кулер вынимается. От кулера идут два проводника красного и черного цвета. Красный провод (+12 В), черный (-12 В). Для удобства обслуживания кулера, лучше отвинтить плату БП и отпаять эти провода, но это не обязательно, если будет достаточно для восстановления нормальной работы кулера, его только смазать .
Снижение оборотов кулера
Если производительность работы кулера после замены стала больше необходимой, можно снизить обороты, уменьшив подаваемое на него напряжение питания. Достаточно включить в разрыв красного провода один диод любого типа, или несколько последовательно, катодом (он обычно маркирован полоской на корпусе) в сторону кулера. Если не понятна маркировка диода, то можно его включить, как придется, если кулер не будет вращаться, поменять местами концы подключения диода.
Один диод, уменьшит питающее напряжение на 0,8 В, или до 11,2 В. Включение последовательно, например, пяти диодов, уменьшат напряжение питания кулера на 4 В, оно станет равным 8 В.
Снизив обороты, нужно убедиться, что процессор не перегревается при работе на полной нагрузке. Для этого есть , позволяющие контролировать скорость вращения кулера и температуру нагрева процессора не выходя из операционной системы. Работа процессора в тяжелом тепловом режиме приводит к замедлению его быстродействия, возможны сбои в работе компьютера и даже зависание.