Антенна двойной квадрат WiFi для ёжика. Делаем WiFi антенну биквадратную сверхдальнюю для роутера своими руками Антенны для телевизора

Итак, для установки внешней антенны сперва нужно научиться разбирать наш любимый EEE-PC (смотри соответствующие разделы вики). Если с этим проблемм нет, то можно подумать и о, собственно, самой антенне.
Мой выбор был длинным и извилистым. Сначала я хотел сделать обычный диполь, но полноразмерный, а не ту скрепку,которая стоит внутри. И подогнать все размеры точно чтобы антенна работала идеально. Однако вскоре я наткнулся в сети на так называемую баночную антенну.
Это антенна-волновод, а баночная она потому что народ делает ее из жестяных банок из под разных продуктов - нужна банка около 96мм диаметром, расчет длины и точки установки самой излучающей части внутри банки рассчитывается одним из калькуляторов, которых я в сети нашел несколько.
А потом я нашел еще лучшую вещь - спиральную антенну! Она имеет даже большее усиление чем баночная антенна, причем оно растет практически линейно с ростом числа витков спирали, кроме того, баночная антенна довольно чувствительна к точности исполнения и промах в 1 миллиметр может стоить весьма дорого, в смысле работоспособности антенны, тогда как спиральная антенна очень широкополосная, это значит, что ее можно сделать буквально «на глаз» - она все равно будет работать, а чтобы промахнуться достаточно сильно, чтобы антенна стала работать плохо, нужно постараться очень хорошо. И уж, было, собрался я мастерить спиральную антенну, как вдруг заприметил еще один тип антенн - двойной квадрат или биквадрат. Он несколько хуже спирали тем, что усиление «всего» 10дБ (до 12 в теории) и все (сравнивается с обычным диполем, уровень которого взят за 0дБ - поэтому всего - в кавычках), тогда как достаточно длинная спираль может давать усиление 16 или даже 20дб. Казалось бы - чего я тогда стал смотреть в сторону биквадрата. А дело в том, что размер спиральной антенны на 16дБ будет порядка 40 сантиметров в длину и около 4 диаметром, а отражатель в ее торце - пластина 15х15 см. Представьте себя на улице или в кафе с еее-шкой и такой трубой, обмотанной спиральным проводом, тыкающего ей в разные углы и что-то высматривающего на экране! Как минимум у виска пальцем крутить будут. В то время как двойной квадрат имеет размеры всего 6х10х1,5см.
Вот и получается, что если нужно создать соединение по воздуху на несколько километров, но стационарное, то лучше подойдет спиральная, а для мобильности больше подходит плоский двойной квадрат.

Теоретические изыскания

Дальше, по стольку, по скольку я не люблю полагаться на авось, я промоделировал проект антенны в широко извесной в узких кругах программе MMANA-GAL, ссылки на которую любой яхухоль или гухухоль предоставит вам пачками. С теории и начну.
Для тех, кто первый раз сталкивается с антеннами, скажу, что в основном нас интересуют два параметра - чувствительность (или усиление), которая показывает, как уже отмечалось выше, во сколько раз мощность сигнала, выдаваемая нашей суперской антенной больше мощности выдаваемой некоей эталонной антенной при том же уровне внешнего сигнала. Сравнивают или с абстрактным изотропным излучателем (который излучает во все стороны с одинаковой силой) или с диполем, форма диаграммы направленности которого в свободном пространстве является тором (бубликом)). И выражают это в децибелах. Второй параметр характеризует качество сопряжения антенны и приемника (вернее кабеля, подключенного к антенне, а сопротивления приемника и кабеля равны, т.к. они имеют стандартное значение точно выдержанное при изготовлении - в радиоприемных устройствах это 50Ом, в видеотехнике чаще бывает 75Ом). Так вот, если выходное сопротивление антенны (которое зависит от ее устройства) не равно сопротивлению кабеля, то появляется отраженный от места соединения сигнал, который в приемник уже не пойдет, значит все вместе будет работать хуже, чем могло бы при точном согласовании сопротивлений. Параметр, который характеризует качество согласования называется Коэффициент стоячей волны (КСВ) - чем он ближе к 1 тем лучше согласование и тем больше раскрывается потенциал антенны в тракте приема сигнала.
Мне пришлось немного поработать над размерами антенны, чтобы добиться максимума, сюда привожу характеристики уже оптимизированной антенны. На диаграмме внизу видно что антенна довольно сильно направлена - кому как, а мне это хорошо. Там же приведены основные численные параметры.

На следующем графике - КСВ. Видно что настроена антенна на середину используемого диапазона, а имеет хорошие показатели (ксв<1,5) более чем в двукратной полосе частот - отличная антенна!

Изготовление

Ну, теория-теорией, неплохо было бы перейти к практике.
Сначала я сделал антенну так, как многие, выкладывавие свои результаты в сети - на лист текстолита, в центре напаивается отрезок трубки, к нему припаевается проволочная рамка, а внутрь продевается коаксиальный кабель, который оплеткой контактирует с этой трубкой, а центральная жила припаевается к другой точке проволочной рамки. Потом покрутил это в руках и понял, что медная проволочка вещь хлипкая и положив антенну в сумку, можно оттуда же вынуть кусок неработающего металла. К тому же как ни старайся, а согнуть проволоку очень точно - почти не возможно.
Подумал я и решил, что нужно просто на просто вытравить контур рамки на другом куске текстолита. Сказно-сделано! Нарисовать два квадрата в спринте - дело минутное. Можно это сделать вообще чем угодно, главное, чтобы сторона квадрата получилась равной 31,5мм (можно и 31 и 32, но тогда частота настройки антенны немного сдвинется), я советую сделать точно. Ширину дорожек можно взять порядка 1,5мм, хотя я сделал 1 мм, при стороне квадрата 31мм и все прекрасно работает, просто антенна получилась на 20МГц более высокочастотной. Да, делал я плату с применением фоторезистивной технологии, но если нарисовать ее прямо маркером по линейке - будет так же хорошо.
Надо отметить, что выходное сопротивление антенны сильно зависит от расстояния между экраном и самой рамкой. Я нашел оптимум в 13,5мм (по рассчету), учитывая что в текстолите скорость света несколько меньше чем в вакууме, нужно делать где-то 13мм между слоями фольги рамки и отражателя.
Вот что у меня получилось:

Фольга антенны имеет серый цвет, потому что она посеребренная. Все делпется очень просто - главное иметь фиксаж, в котором отфиксировалось уже много фотографий - который уже выливать пора. Только делать этого не надо! Достаточно намочить салфетку этим фиксажем и потереть медь - она покрывается слоем серебра. Сверху нужно покрыть каким-нибудь лаком (только не вздумайте «серебрянкой» покрасить!) для защиты от окисления - отражатель провалялся месяца два без покрытия - вон что с ним стало. Две пластины крепятся друг к другу на винтах - на передней поверхности видны гайки. Между пластинами лежит 20мм слой поролона. Это сделано с целью иметь возможность поиграть расстоянием между отражателем и рамкой, но думаю, до этого так и не дойдет - некогда, да и то, чем можно проконтролировать изменения в уровне сигнала слишком неточно чтобы полагаться на это. Тем кто будет собирать, советую склеить на диэлектрических стойках и не париться.

Дальше встала проблема, от которой погибло не одно прекрасное начинание. В общем это исполнение, а конкретно все уперлось в разъемы. Недели две я с этим мучался, хотел купить вайфайныя же разъемы по 60 рэ за штуку, но, слава богу, не купил! Потому что оказалось, во первых, что они есть только на кабель и только папы, а во вторых, что есть прекрасные радиочастотные 50-омные разъемы производства СССР! Нашел на местном рынке.
Вот они в упаковке! Самих их не видно, да и ладно - они в разборе там.

Монтаж

Разобрав, и внимательно осмотрев корпус, нашел единственное пригодное для установки разъема место - между разъемом сетевухи и усб по левой стороне. Убедился что разъем не упирается в плату, просверлил, доработал надфилем до нужной (овальной, чтобы разъем не прокручивался!) формы и вуаля!

Разъем не мешает - можно подключать хоть все вместе - и витую пару и антенну и флешку в усб. Общий вид с подключенной антенной смотри вверху страницы. Антенна соединена с разъемом кабелем РК-50 (как мне сказали на том же рынке, хотя сам кабель валяется у меня с незапамятных времен - еще антенн на 10 хватит;)) Конечно, если придираться, то выступающий разъем не есть гуд - можно зацепиться, вытаскивая из сумки, а приложив достаточно старания, наверное и выломать, но так с дури и не такое можно сделать! Просто нужно об этом помнить и все. У меня проблемм не возникло. К тому же есть еще вариант - сделать разъем утопленным - если изловчиться сделать внутрь корпуса крепление - скобу. Может со временем подумаю об этом…

Испытания

Так как же оно работает.
Я описывал свои прогулки с новой антенной в форуме - в теме WiFi. У меня нет под рукой лаборатории, где бы можно было измерить точно, но последняя проверка показала, что на расстоянии около 100 метров от источника с новой антенной сигнал или максимален (по показаниям Atheros client utility) или близок к таковому, а если ее отключить то он падает почти до нуля (остается только одна внутренняя антенна - изначально их две, но одну я, естественно, отпаял чтобы вывисти провод на внешний разъем). Если покрутить антенной, то направленность тоже прекрасно видно, хотя и не всегда - в городском лабиринте столько отражений, что сигнал можно ловить со многих сторон. Имеются некоторые непонятки с поляризацией - как я не поворачивал, сигнал не меняется - толи на точках доступа стоит круговая поляризация, толи две антенны в разной… в общем у меня одинаково.
Остается вопрос о механическом креплении антенны - одновременно держать ее в руках и лазить по сети оказалось не совсем удобным;) Думаю сделать на присоске к верхней крышке ноута…

Статья получилась несколько сумбурной, так что если что - спрашивайте.
Удачного вардрайвинга;)

Небольшая поправка от старого радиолюбителя.

Антенна предложная автором статьи на самом деле не «двойной квадрат(двойной квадрат)», а «двойной зигзаг Харченко(двойной зигзаг)» -с уважением perm.cry

Не знаю, будет ли интересно. Страницу нашёл где-то год назад, хотел выложить, да система подвела... адрес потерялся... и забыл я про это дело. А сейчас случайно наткнулся.

Для отражателя подойдёт кусок фольгированного текстолита, гетинакса или просто жести. Размеры рефлектора не очень критичны и при необходимости могут быть немного уменьшены.

В качестве держателя двойного квадрата подойдёт пластмасствая крышечка от напитков.

Коаксиальный кабель: при коротком кабеле можно использовать RG58, но если длинна кабеля составляет примерно 2 метра, то лучше взять высококачественный кабель - Aircell, Ecoflex или аналогичный.

От качества применяемых деталей и точности сборки зависит следущее: получите ли вы выигрыш по усилению, а значит лучший и надёжный приём.

Для начала нужен пластмассовый держатель, мы возмём защитный колпачёк от велосипеда, но подойдёт так же колпачёк от тюбика с зубной пастой и т.д.

Нужен так же отражатель (для удобства обработки лучше взять фольгированный стеклотекстолит), плата размером 10 х 14 см и кусок медного провода диаметром 2,5 mm2 или 4 mm2

Делаем отражатель, 10 х 14 см. Размер не критичен и при необходимости может быть немного уменьшен.

Отрежьте лишнее.

Найдите середину.

Просверлите отверстие диаметром на пару миллиметров больше диаметра кабеля, чтобы позже можно было клеевым пистолетом закрепить держатель.

Обрежьте держатель на высоту 18 мм

Круглым надфилем (или чем-нибудь подходящим) сделайте пропилы так, чтобы расстояние между отражателем и квадратами было примерно 15 мм.

Квадраты можно сделать из куска медного провода диаметром 2,5mm2 или 4mm2. Потребуется примерно 25 см.

Квадраты согнуть так, чтобы расстояние от середины до середины провода было 30 -31 мм. Приведён пример гибки провода 2,5mm2.

Продолжайте сгибать строго по размеру.

У вас получились вот такие "очки". Проверьте ещё
раз размеры.

Спаяйте концы провода и залудите место будущего крепления коаксиального кабеля.

Припаяйте кабель.

Приклейте сначала держатель, с помощью клеевого пистолета
или какого-нибудь суперклея. Затем просуньте кабель с "очками".

Теперь с помощью клеевого пистолета закрепите квадраты. При
желании медные части можно покрыть защитным лаком, чтобы они не окислились и
хорошо смотрелись.

Клеевым пистолетом закрепите кабель на выходе.

С переходом на цифровое телевидение формата DVB-T2 часто встаёт вопрос, какую антенну выбрать? Предлагаем Вам собрать самую простую ДМВ ТВ антенну «биквадрат» своими руками, также она ещё называется антенна Харченко. Она собирается очень быстро с доступных материалов обладая при этом достойными характеристиками, сравнимыми с заводскими комнатными антеннами которые идут с усилителем.

Чтобы собрать ТВ-антенну биквадрат нам понадобится:

Медная или алюминиевая проволока, диаметром 3-5 мм;
Телевизионный коаксиальный кабель 75 Ом;
Паяльник, олово, припой или флюс;
Плоскогубцы;
Изолента или пластиковые стяжки;
Термопистолет с клеевым стержнем;
Крышка от пластиковой бутылки (не обязательно).

Как сделать ТВ-антенну биквадрат для телевидения T2, пошаговая инструкция:

Итак, берём медную или алюминиевую проволоку, лучше медную, так как она лучше паяется, для спаивания алюминия понадобится паяльная кислота или же флюс для пайки алюминия. На качестве приёма тип выбранного металла никак не скажется. Сгибаем его зигзагообразно как это показано на рисунке. Чтобы правильно выбрать длину каждой из сторон, существует формула в которую нужно вставить среднюю частоту вещания ваших станций, частоты приёма цифрового телевидения Вашего региона указаны на сайте цифрового ТВ в Вашей стране. Например, у нас в Киеве средняя частота вещания — 576 МГц, в Москве это 522 МГц.

Теперь вставляем эту частоту в формулу: 300000/ваша средняя частота/4 = сторона биквадрата в мм. Суть формулы: скорость света делим на среднюю частоту вещания = получаем длину волны. Для нормального приёма делим длину волны на 4 и получаем сторону биквадрата. В моём случае вышло 135 мм, значит внешние стороны биквадрата буду делать по 135 мм, а внутренние по 130 мм, так как по середине антенны должен быть зазор около 10 мм. То есть два квадрата в центре не должны перекрещиваться. Если Ваш провод в изоляции, то всю изоляцию снимать не обязательно, а только в центре, где будут припаиваться контакты от кабеля.

Берём паяльник, желательно помощнее, например, на 100 Вт, флюс (лучше активный), и концы проволоки, в том месте где они сошлись спаиваем их (я начинал выгибать со средины антенны биквадрат и поэтому спайка будет в этом же месте), чтобы получился замкнутый контур.

Теперь берём нужной длины коаксиальный антенный ТВ кабель, зачищаем конец кабеля, чтобы центральная жила выглядывала из изоляции на 1 см и столько же оплётки, главное при этом чтобы центральная жила не касалась оплётки, не было замыкания. Оплётку можно скрутить и залудить флюсом и припоем.

Припаиваем центральную жилу кабеля к средине антенны к одной из её сторон, а оплётку к другой стороне, как это показано на фото. Перед этим можно эти концы кабеля немного закрутить на проволоку, для более надёжного крепления.

Можно в центр антенны, для большей надёжности вставить пластиковую крышку от бутылки, уложив в неё кабель и 4 исходящих луча антенны, прорезав в ней все необходимые углубления и отверстия и залить всё внутри крышки термоклеем. Кабель можно пустить вдоль одной из стенок антенны биквадрат притянув стяжками или изолентой.

Осталось приделать к другому концу кабеля штекер, воткнуть антенну биквадрат в приставку Т2 и пробовать принимать сигнал, при этом нужно подобрать место в квартире, где сигнал будет наилучшим и там повесить или поставить антенну.

Отметим, что антенна биквадрат должна быть расположена вертикально, то есть два квадрата должны находится друг над другом, а не рядом.

Эта статья подробно рассказывает о постройке biquad антенны. Biquad антенна легко изготавливается, и обеспечивает надежное усиление 11дБ, с довольно широкой шириной диаграммы направленности.

У Тревора Маршала есть интернет страница с информацией об использовании biquad в качестве облучателя к спутниковой антенне Primestar, с очень хорошими результатами. Я решил попытаться использовать biquad в качестве облучателя 24дБ параболической антенны.

Отметьте, что фотографии на интернет странице Тревора Маршала ясно не показывают постройку biquad — особенно способ, которым вибратор подсоединён к кабелю. Многие люди (включая меня) построили biquads неправильно, основываясь на его фотографиях, и пришли к выводу что его характеристики очень плохие.

Используйте фотографии моей biquad антенны показанные ниже, и обратитесь к вебсайтам, перечисленным в справочной секции в конце этой страницы для получения дополнительной информации о правильной постройке biquad.

Используемые материалы

Я использовал следующие материалы:

123ммx123мм кусок фольгированного текстолита
50-миллиметровая медная трубка диаметром 1/2″
короткий отрезок CNT-400 или L MR-400 коаксиального кабеля (~300mm)
250 мм 2.5mm2 медный провод (диаметром приблизительно 1.5 мм)
N коннектор

Отметьте, что Вы не обязаны использовать текстолит для отражателя. Вы можете использовать любой электропроводный материал отражающий радиоволны (то есть, любую металлическую пластину).

Я также услышал о людях, использующих CD-ROM в качестве отражателя, поскольку фольга на диске отражает радиоволны.

Отражатель

Отрежте из фольгированного текстолита пластину размером 123×123 мм.

Отрежте от медной трубки кусок длиной 50мм и отполируйте его (включая внутреннюю часть, чтобы гарантировать хорошую связь с кабелем).

Просверлите отверстие в текстолите так, чтобы получившаяся трубка плотно сидела в отверстии. Я нашел, что удобнее всего это сделать буром, предварительно просверлив отверстие.

Вставьте медную трубку в отверстие вырезом к медной стороне текстолита. Медная труба должна высовываться из отверстия на 16 мм.

Припаяйте медную трубку к текстолиту, чтобы получить хорошее электрическое соединение.

Для пайки трубки необходима достаточно большая мощность паяльника. Я нашел, что для этой цели хорошо подходит маленькая газовая гарелка.

Изготовление вибратора

Вибратор сделан из отрезка медного провода, согнутого в виде двух квадратов.

Отметьте, что длины каждой из «сторон» должна быть выполнены с максимальной точностью, насколько это возможно (длинна измеряетя от центра медного провода к центру медного провода).

Я использовал медную проволоку из куска электрического кабеля сечением 2.5mm 2 . Этот кабель имеет диаметр около 1.6 мм это немного больше чем 1.2 мм, которые рекомендует Тревор Маршал. На характеристики антенны это не должно оказать особого влияния.

Удалите изоляцию, отрежте отрезок длинной 244мм и хорошо выправите его

Отмерьте середину провода, и сделайте исгиб на 90 градусов. Радиус изгиба должен быть минимальный

Отмерьте середину каждой половины, и сделайте еще два исгиба на 90 градусов, так чтобы получилась фигура показанная на фотографии ниже.

Еще раз отмерьте середину каждой секции, и сделайте еще один исгиб на 90 градусов так чтобы получилась фигура показанная на фотографии ниже.

Ещё один изгиб

Сделайте то же самое другой стороне, чтобы привести антенну к форме biquad.

Проверьте чтобы каждая сторона имела размер 30,5 мм и была ровной. Возможно Вам придётся немного укоротить проволоку

Сборка

Теперь вибратор должен быть присоединен к отражателю. Отметьте, что только два «конца» медного провода быть присоединены к медной трубке — центр медного провода не должен коснуться медной трубки (Для этого и нужен вырез в медной трубке).

Проволочный вибратор должен быть на расстоянии ~15 мм от отражателя. Тестирую антенну, изменяя интервал между вибратором и отражателем я получил результат, что расстояние ~15 мм обеспечивает самый низкий SWR (результаты испытаний доступны здесь).

Зачистите коаксиальный кабель на 30мм.

Распустите внешнюю оплёту, зачистите центральный проводник и обрежте его так, чтобы он выходил наружу на 4мм

Вставьте кабель в медную трубку, так, чтобы центральная жила провода была на одном уровне с концом трубки, и припаяйте к нему центр вибратора. Проследите чтобы центр вибратора не касался медной трубки.

Для того чтобы кабель прочно держался в трубке её необходимо обжать с помощью кабельного кримпера.

Теперь осталось только установить на другой конец кабеля коннектор.

При желании для повышения механической прочности Вы можете добавить распорки по концам вибратора. Как их выполнить можно посмотреть на странице про антенну.

Если бы Вы собираетесь установить biquad антенну снаружи, я рекомендовал бы, чтобы Вы поместили её в защищённый от непогоды корпус чтобы предотвратить коррозию и попадание воды в кабель.

Многие люди для этой цели успешно используют пищевые контейнеры для микроволновок.

Тестирование

Провёл первое тестирование biquad антенны в качестве облучателя 24дБ параболической антенны. Результаты меня вполне удовлетворили.

Мне также удалось получить связь на расстоянии 10 км используя только biquad соединённый с 30мВт RoamAbout Wi-Fi картой.

Некоторое, более детальное тестирование с многократными антеннами, включая biquad, показанный выше, указывает, что biquad имеет усиление 11-12дБ.

Друг имеет доступ к некоторому испытательному оборудованию антенны, и выполнил некоторые тесты на biquad, показанные на этой странице.

Диаграмма направленности biquad показанная ниже, показывает ширину луча ~50 градусов.

Варианты

Много людей предлагают, что расстояние между вибратором и отражателем должно быть 1/4 длины волны (то есть, 30.5 мм) вместо 15 мм. Однако, результаты испытаний указывают, что SWR biquad минимален, когда расстояние между вибратором и отражателем 15-17mm. Увеличение интервала к 30.5 мм увеличивает SWR, таким образом уменьшая эффективность biquad.

Если нужна большая эффективность антенны то, можно использовать антенну, которая такая-же простая в изготовлении.

Использование

Используя biquad, чтобы установить связь с другим беспроводным устройством, Вы должны гарантировать, что поляризация biquad та же самая как у антенны с которой Вы соединяетесь. Примечание, устанавливая связь с помощью двух biquads антенн Вы гарантируете, что они ориентируются в одной и той же поляризации.

Неправильная поляризация антенны приведёт к потере качества сигнала.

вертикально поляризованный

горизонтально поляризованный

Поляризация изменяется вращением всей biquad антенны на 90 градусов.

Ширина диаграммы направленности антенны получается в диапазоне 40-50 градусов. Это позволяет использовать антенну biquad для вардайвинга позволяя Вам принимать сигнал не направляя антенну на источник сигнала.

Последняя версия оригинала доступна на http://martybugs.net/wireless/biquad/

Сегодня мы хотим тебе предложить конструкцию простой, недорогой и надежной антенны, которую можно собрать практически из подножного хлама!

Частоты работы Wi-Fi и WiMAX абсолютно идентичны и равняются 2.4-2.7 ГГц. Отличие кроется в кодировке сигнала и мощности передатчика, но для нашей антенны это совершенно неважно. Чтобы изготовить антенну, нам требуется знать длину волны. По формуле из курса физики ее довольно просто рассчитать. Достаточно разделить скорость света в вакууме на частоту волны. Не будем утруждать тебя долгими вычислениями. Скажем лишь, что ее длина составляет приблизительно 124 мм при 2.4 ГГц (начало рабочей частоты) и 111 мм в конце диапазона на частоте 2.7 ГГц. Чтобы создать антенну, работающую одинаково на всем диапазоне частот, мы сделаем сторону квадрата равной 30.5 мм, что составляет четвертьволновой диапазон.

Немного теории

Антенна состоит как бы из двух частей: рефлектора и резонатора. Резонатор - это сам двойной квадрат со стороной в четверть длины волны, а рефлектор - это металлическая часть, к которой все крепится. Естественно, что среди радиолюбителей этот простой и доступный вариант антенны используется уже не первый год, а сама эта система придумана очень давно. Данная антенна способна дать усиление от +6 до +10 дБ. Некоторые источники также сообщают, что если ее использовать вместе с параболическим зеркалом (обычной спутниковой тарелкой), то можно добиться усиления до +20 Дб. Для WiMAX это означает халявный Интернет на даче.

Изготовление

Начнем с резонатора. Для него тебе потребуется медная проволока диаметром 1.5-3 мм. Ее ты можешь достать где угодно, ибо в наше время это совсем не дефицит. Кроме нее тебе могут пригодиться молоток, пассатижи, паяльник, припой, линейка, канифоль или паяльный флюс, желательно ЛТИ-120, и руки, растущие из нужных мест. Надеемся, ты достаточно хорошо усвоил школьный курс геометрии и знаешь, как должен выглядеть квадрат. Сначала мы берем кусок проволоки длиной 244 мм и размечаем его через каждые 30.5 мм. Затем ты должен взять плоскогубцы и изгибать проволоку под углом в 90 градусов на каждой засечке. Следи, чтобы отклонения в разные стороны были минимальны и проволока не перегибалась никуда в другую сторону. Для простоты смотри чертеж.

Как только у тебя получился один квадрат, сделай второй, максимально на него похожий, с другого конца. Угол между сторонами квадратов должен составлять 90 градусов. У тебя должен получиться замкнутый контур. Концы проволоки можно спаять вместе. Далее откладываем в стону резонатор и принимаемся за рефлектор. Его можно изготовить вообще из чего угодно: из стенки корпуса от компа, старой завалявшейся железки, автомобильного номера…

Однако мы рекомендуем использовать для этого плату из фольгированного текстолита. Во-первых, там используется медь, сопротивление которой ниже, чем у железа, а во-вторых, текстолит способен выдерживать практически любые погодные условия, что позволяет вывешивать антенну прямо на улице. Для данной антенны желательно использовать одностороннюю плату 120х100 мм, однако, как показывает практика, 100х100 мм тоже вполне подходит. Тут нам понадобится еще и дрель. Также тебе потребуется высокочастотный разъем N типа в сборе. Ты должен измерить диаметр выбранного тобой разъема и просверлить по центру платы дырку для его вывода. Разъем вставляется с пустой стороны, а его выход - с фольгированой. После просверли еще дырочки маленьким сверлом по креплениям разъема и привинти его к плате. Подобные винтики несложно найти в любом хозяйственном магазине. К внутренней части разъема и к самой плате мы припаиваем по два куска той же проволоки так, чтобы расстояние от рефлектора до конца любой из них составляло 2.5 см. Далее ты должен взять резонатор и припаять его к этим ножкам. Постарайся сделать так, чтобы рефлектор и резонатор были параллельны друг другу. Изготовление антенны закончено, и мы приступаем к подключению и настройке

Подключение и настройка

Само собой, тебе потребуется как-то подключить готовый девайс к модему. Учти, все, что ты делаешь с гарантийным оборудованием, ты делаешь на свой страх и риск! Редакция не несет за это никакой ответственности.

Для начала сними верхнюю крышку модема. Делать это надо аккуратно, желательно тонкой отверткой или скальпелем. Начиная с одного конца, около разъема USB, затем, медленно поддевая крышечку, продвигайся дальше, пока она не откроется с одной стороны.Потом повтори ту же процедуру, но с другого конца. Сняв крышку, ты увидишь два маленьких разъема, заклеенных защитной бумажкой. Сними и ее! Если положить модем портом USB вниз, то нам нужен левый разъем. К правому даже не прикасайся! Теперь у тебя два пути: или покупать фирменный пикдейл (переходник), или сделать свой. Мы выбрали второй вариант, взяв антенный переходник от маленького горелого ТВ-тюнера и немного его модифицировав удалением внутреннего пластикового кольца. Но если у тебя подобной вещи нет, то лучше купи фирменный.. После тебе нужно подключить его к проводу. Провод следует использовать RG-6U, как наиболее подходящий по волновому сопротивлению. Чем меньше будет длина самого провода, тем меньше будут потери сигнала. В данном случае мы надели на один из концов провода обычный телевизионный штекер, идеально подходящий к нашему самодельному пикдейлу. На второй была водружена прикручиваемая часть высокочастотного разъема для подключения к антенне. После этого все соединяем вместе. У фирменного пикдейла есть специальное крепление к модему, мы же использовали скрепку и две канцелярские резинки. Несмотря на то, что выглядит конструкция достаточно хлипкой, она держится у нас в редакции вот уже четыре месяца.

Далее следует подвесить антенну на улице. Мы использовали мачту от активной телевизионной антенны и ее крепление. После этого надо подвести кабель к модему и собрать все воедино. Далее мы вылезаем на карниз (будь осторожен, не свались вниз!) и настраиваем антенну на точку доступа. Делается это просто: ты крутишь антенну потихонечку во все стороны и следишь за уровнем сигнала. Найдя точку, где сигнал будет максимальным, ты закрепляешь антенну как можно сильнее и забываешь про ее существование. Нам удалось добиться сигнала в 15 дБ там, где модем без антенны ловил 3-4, иногда 5 дБ. Практика показала, что у радиолюбителей такая антенна добивала на 2.5км.

Результаты

Нам удалось достичь хорошего сигнала в месте, где по карте WiMAX провайдера приема быть не должно вообще. Методом проб и ошибок нами была сделана антенна, по своим характеристикам не уступающая фирменным, имеющимся в продаже. К тому же она очень универсальна и подходит как для Wi-Fi, так и для WiMAX. Разница только в типе подключаемого оборудования. За время тестирования были и сбои, и неполадки, однако не по вине антенны. Единственной проблемой была ворона, которая чуть не скинула всю конструкцию с 12-го этажа. Сигнал получился стабильным, и скорость соединения возросла в разы. Единственной бедой было то, что мы лишились гарантии на модем. Хотя она, скорее всего, и не понадобится.

Успехов тебе, радиолюбитель!

Антенна биквадрат (BiQuad) версия№2

Это моя измененная конструкция антенны. А изготовил антенну я полностью из алюминия. Так как он не паяется, я крепил все на болты. Антенна полностью соответствует размерам. На практике я её не применял, но посоветовавшись с радиолюбителями и с теми, кто изготовлял такие антенны, сказали, что должно работать!